En ferge til Alaska

Par ombord på en ferge.

Jeg sto på dekk og så på scenen utfolder seg. Grønne fløyelsfjellene stod opp rett ut av havet, mens hval oppdaget i det fjerne. Ved siden av meg gled en kvinne, "Hva er de?" "Humpbacks", kom tre svar på en gang.

Øyeblikket var typisk for et cruise til Alaska, men skipet var annerledes. Jo, vi hadde en hytte, og til og med solstoler. Men vi hadde med vilje hoppet over det fancy cruiseskipet og den fancy prisen. I stedet var vi på vei nordover med ferge.

Cruiseskip bærer over en million turister om året gjennom det beskyttede vannet i Inside Passage. Ruten, gjennom Nord-British Columbia og Sør-Alaska, vinder over 700 nautiske mil og har blitt kjent for sitt livfulle sjøliv og breen-dekkede fjell.

Jeg gikk ombord på B.C. Ferry M / V Northern Adventure med familien min i Port Hardy, ved den nordlige enden av Vancouver Island, og dro til Prince Rupert, 274 nautiske mil nord. Etter å ha vokst opp med BC Ferries, tenkte jeg aldri på deres utilitaristisk styling. Men dette-en koselig ferge med en rekke salonger (noen med filmer), flere restauranter (serverer alt fra grillet laks til thailandske karriretter), et lekeområde for barn og en imponerende gavebutikk, tok meg av vakt.

Så fort som jeg kunne, hadde jeg ledet ut på dekk. Utallige breenfylte fosser tumblet ned fra fjellene. Til tider kan kanalen smale og vi trakk så nær fossen som det virket som om vi burde føle sprøyten.

Prins Ruperts rike historie

Femten timer og flere hval- og delfinfakta etter at vi hadde satt av, så vi de blinkende lysene av sivilisasjon. Fergen trådte seg inn i en travel fiskehavn og dro inn til Prince Rupert, en by på 14 600 på BCs nordkyst, 40 km fra Alaskan-grensen. Ved første øyekast virker det som om mye av byen er viet til butikker og tjenester for nordmenn, men favorittområdet for turister er Cow Bay-en pen samling av butikker og restauranter med utsikt over havnen. I nærheten ligger Museum of Northern B.C. opptar en moderne versjon av et tradisjonelt langhus og gir en utmerket regional oversikt. Vi begynte med istiden, og utforsket en tidslinje som understreket First Nations 'kultur og kunst. Da endte jeg opp i gavebutikken, som var nyttig, fordi den hadde et veldig fint utvalg av håndtekkede toques-nødvendig på et sted som er rangert først i Canada for de kuleste sommertemperaturene.

Fra museet dro vi ut av byen til North Pacific Village National Historic Site. Bygget på pilinger som klamrer seg til Skeena-elvens fjellkantehus, lå 1889 laksekonserverte fiskere, båtbyggere, butikkere og skolelærere. Landsbyens isolasjon var en sterk påminnelse om hvordan selvforsynte tidlige lokalsamfunn måtte være.

Til tross for at 65 cruiseskip stammer fra over 100 000 passasjerer under Prince Rupert i mai til september, var både den historiske landsbyen og museet nesten tom for turister. Skipene er i havn bare et par dager i uken, så på ikke-cruisedager som dette fortalte cannery-curatoren oss: "Vanlige folk har deres løp på stedet."

Bears in Sanctuary

Tidlig neste morgen dro vi nordover i de tåkefjordene som utgjør Khutzeymateen / K'tzim-a-Deen Grizzly Sanctuary med Prince Rupert Adventure turer. Vår båtdriver, Owen Green, sa at han hadde sett et halvt dusin bjørner forrige dag. Men det tok litt leting før vi så vår første bjørn, og klumpet på høyprotein-sårgress.

Green sa at ikke mange av de yngre unger hadde kommet tilbake fra dvale ennå. Han håpet de ville snart, men den reduserte laksen løp kombinert med en lang vinter hadde ham bekymret. Khutzeymateen er bare tenkt å beskytte en svindelende befolkning på ca 50 bjørner.

Alaska's Wild Beauty

Neste dag gikk vi ombord på Alaskan State Ferry M / V Taku for 30-timers tur til Juneau, Alaska. I trappehuset ble vi påminnet av et tegn på å "ikke ha på seg knivkniver ombord." I den utdaterte salongen bestilte logger / fiskere / jegertyper rabattøler på faux-lædert polstret bar. Til forskjell fra det nordlige eventyret hadde Taku bare en restaurant; Etter en middag med gammeldags laks og frites begynte jeg å gå glipp av vår tidligere ferjemeny. Som B.C. Ferger, Alaska, tilbød også tolkende samtaler som beskriver landskapet og kulturhistorien.

Det er flere byer og landsbyer i Alaska enn i Northern B.C. og fergen stoppet ved flere. I Kake, et lite bosetning på 700 eller så som idretter verdens høyeste totempol, ble vi fortalt at vi igjen kunne gå av båten og utforske. Da jeg gikk nordover, ga de isbjørne fjellene vei til tunge snødekte topper.

Det var tidlig på kvelden den andre dagen da vi så Juneau, en liten, fargerik by som ligger langs kysten. En stor hvit kirke dominert byen, men selv det ble dverget av Mendenhallbreen, en is og snøplate som tavlet byens fjellbakgrunn.

Kjøring av fergen dro vi til campingplassen ved Mendenhallbreen. For $ 10 per natt satt vi opp leiren vår på kanten av en issjø og sippet øl i sen kveldssol mens isfjellene drev av.

Etter en dagstur på en frodig, steinete sti nær isfeltet, gikk vi om bord på vår siste ferge nordover til Skagway. Denne gangen var jeg på en moderne rask ferge og den seks timers tur, til samme port der gullsøkende stampeders en gang satt bort langs Chilkoot Pass-stien for Klondike, syntes å fly forbi. Fjellene så høyere og sterkere etter hvert som de fusjonerte med å samle stormskyer. I ferrysalongen forklarte en lærer, hvis Texan-aksent var temperert av hans år i Alaska, hva som førte familien til nord. "Vi kom fordi det virket fast-i-tid. Uforanderlig. Vi har bodd fordi det ikke er det. "

For mer informasjon om fergefrekvenser og tidsplaner:

BC Ferries

Alaska State Ferries / Marine Highway

• Prince Rupert:

• Nord-BC-museet

Nord-Stillehavs historiske fiskeby

• Prince Rupert Adventure Tours